In Nairobis Öko

Aug 13, 2023

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Von Amma Aburam

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Seit Jahrzehnten fördert Kenia den nachhaltigen Tourismus und schafft dabei ein empfindliches Gleichgewicht zwischen der Unterstützung der lokalen Gemeinschaften und der Besucher und der Erhaltung einer bemerkenswert vielfältigen Tierwelt. Nun hofft man, dasselbe mit nachhaltiger Mode zu erreichen.

Die Verbindung zwischen Wildtieren und Mode wird durch Unternehmen wie Wildlife Works, einem Bekleidungshersteller mit Sitz im Rukinga Wildlife Sanctuary, großgeschrieben. Ein weiterer Bekleidungshersteller, Soko Kenya, der bei der Asos Made in Kenya-Kollektion mit Asos zusammengearbeitet hat, hat Michelle Obama eingekleidet. Auch lokale Marken wie LilaBare und Katush zeigen das Potenzial von Made-in-Africa-Labels.

Kenias Bekleidungsmarkt ist nicht ohne Probleme – das Land gehört zu den fünf größten Importeuren gebrauchter Kleidung weltweit und ist mit dem sogenannten „Abfallkolonialismus“ aus dem globalen Norden konfrontiert. Allerdings gibt es auch viel zu versprechen, da Gemeindevorsteher in der ganzen Stadt Nairobi daran arbeiten, die Denkweise darüber zu ändern, wie die Zukunft der Nachhaltigkeit in Mode und Design vor Ort aussehen könnte.

Labels wie Maisha feiern lokale Handwerkskunst durch Upcycling, während Gemeinden die Praxis des Teilens von Second-Hand-Kleidung unterstützen. „Unsere Kleidertauschbörsen sind soziale Räume, in denen die Teilnehmer sich über ein gemeinsames Interesse an bewusstem Konsum, Musik, Mode, Nachhaltigkeit und Kunst austauschen können“, sagt Mutete Bahkita, Gründerin von 25Sw4p, einem Vermittler und Plattform für den Kleidertausch.

Kenia ist einer der führenden Bekleidungsexporteure in Afrika südlich der Sahara und wird von einer Regierung unterstützt, die die Textilindustrie durch Maßnahmen wie „Buy Kenya, Build Kenya“ proaktiv unterstützt. Hier sind vier Projekte, die die Zukunft der nachhaltigen Mode im Land prägen.

LilaBare-Gründerin Ria Ana Sejpal zitiert ein den Kenianern bekanntes Sprichwort. „Wir erben unser Land nicht von unseren Vorfahren – wir leihen es von unseren Kindern“, sagt sie. Ihre Marke ist eine Verschmelzung ihres kenianischen und indischen Erbes. „Ich bin von der Swahili-Architektur inspiriert und wie sie in Materialien und Schnitzereien zum Ausdruck kommt, während die Rituale und Zeremonien, die ich in meinen indischen Wurzeln praktiziere, die erfahrungsbezogenen Teile meiner Arbeit prägen“, erklärt sie.

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LilaBare verwendet lokal hergestellte regenerative Stoffe, natürliche Farbstoffe und Upcycling und verkauft kompostierbare Stücke, die für eine lebenslange kostenlose Reparatur in den Laden zurückgebracht werden können. Sejpal verfolgt eine Strategie, die lokale Kunden einbezieht: „Hier konkurrieren wir nie über den Preis, sondern nur über den Wert. Außerhalb des Produkts sammeln wir Gemeinschaft durch immersive Erlebnisse, bei denen Menschen das Färben ausprobieren und Gespräche führen können, die sich mit Herstellungstechniken befassen, während sie Masala-Tee und indische Süßigkeiten genießen. Es gibt eine neue Ebene der Marke, die tiefe Verbindungen zu unserem lokalen Publikum pflegt.“

Kleine nachhaltige und ethische Marken wie LilaBare haben oft mit der Dominanz großer Textil- und Bekleidungsexporteure zu kämpfen. Sejpals Antwort besteht darin, die Rückverfolgbarkeit der Produkte vom Bauernhof bis zum Endprodukt zu betonen. Trotz dieser Herausforderungen ist sie eine Optimistin. „Ich glaube, dass Kenia perfekt positioniert ist, um das regenerative Textil- und Bekleidungszentrum der Welt zu werden“, sagt sie. „Wir sind einfach noch nicht an einem Punkt angelangt, an dem wir es nutzen können.“

Regenerative Fashion Collective Exchange (ReFace), die im Juni ein wegweisendes Forum veranstaltete, bei dem mehrere Akteure (darunter Regierung, NGOs, Industrieverbände, Landwirte und Bildungseinrichtungen) in der kenianischen Wertschöpfungskette zusammenkamen, ist eine von Lisa Kibutu gegründete gemeinnützige Organisation. Sie ist eine Kulturunternehmerin, die sich für das Swahili-Erbe und nachhaltige Innovationen in der Mode begeistert. „ReFace hat eine Reihe maßgeschneiderter Initiativen entwickelt, die nicht nur die Modelieferkette in Kenia verbessern, sondern auch eine ethischere, nachhaltigere und global wettbewerbsfähigere Industrie fördern“, erklärt sie.

Sein integrativer Ansatz gewinnt in der gesamten Wertschöpfungskette an Unterstützung. „Vor ReFace gab es keine einzige Einheit, die den Bekleidungs- und Textilsektor als Ganzes vertrat“, sagt Kibutu.

Die Initiativen betreffen viele Sektoren, um die lokale Lieferkette für Mode zu verbessern. Im Bildungsbereich bietet ReFace Workshops und Schulungen für Landwirte und Faserverarbeiter zu modernen Techniken und ethischen Praktiken an. Es arbeitet auch mit Bildungseinrichtungen zusammen, um Frauen und jungen Menschen Kurse und Zertifizierungen zum Thema Klimawandel anzubieten.

Auf technologischer Ebene hilft ReFace bei der Einführung von KI und Blockchain, um die Bestandsverwaltung, Trendprognose und Rückverfolgbarkeit zu verbessern, und entwickelt gleichzeitig digitale Plattformen, um alle, vom Landwirt bis zum Textilhersteller, miteinander zu verbinden. In der Forschung finanziert es Arbeiten, die innovative Materialien und Produktionstechniken identifizieren und diese Erkenntnisse mit wichtigen Interessengruppen teilen.

Anyango Mpinga ist Designerin, Sozialunternehmerin und Kulturinnovatorin mit einer großen Liebe zu ihrer Arbeit. „Als afrikanischer Textil- und Modedesigner, der sich auf Nachhaltigkeit konzentriert, liegt der Kern meiner Arbeit darin, die lebendige kenianische Kultur und Traditionen zu feiern und gleichzeitig umweltbewusste Praktiken zu fördern“, sagt sie.

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Als Preisträgerin der Conscious Fashion Campaign 2022, einer Initiative des Fashion Impact Fund (USA), sorgte sie mit einer 3D-Kollektion mit dem Titel „The Pupil“, die in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Yifan Pu entstand, für Aufsehen. „Digitales Design mit Tools wie virtueller Bemusterung und 3D-Modellierung kann Design und Produktentwicklung rationalisieren und eine schnellere Iteration und personalisierte Anpassung ermöglichen“, sagt sie. Ihre 3D-Designs wurden auf Plattformen wie Drest, der Styling-App, und im Colours of Africa Art-Projekt für Google Arts vorgestellt.

Mpinga experimentiert immer. Ein Projekt umfasste die Herstellung nachhaltiger Textilien aus invasiven Pflanzenarten, die in Kenia vorkommen, wie beispielsweise der Wasserhyazinthe. Letztlich war die Ernte der Pflanze zu anspruchsvoll, trotz staatlicher Investitionen in High-Tech-Maschinen, die sich als zu unhandlich erwiesen, um praktisch zu sein. „Dies war eine Lektion über die Grenzen der Technologie allein bei der Lösung von Umweltproblemen“, überlegt sie. „Nachhaltiges Engagement, ordnungsgemäße Wartung und die Beteiligung der Gemeinschaft scheinen für jede Lösung von entscheidender Bedeutung zu sein, um Innovationen in der Gemeinschaft erfolgreich anzugehen.“

Mpinga glaubt auch, dass Lösungen für eine verschwenderische Modeindustrie in der kenianischen Kultur selbst zu finden sind, die eine reiche und seit langem gehegte Wertschätzung für den Wert von Ressourcen, Menschen und Erbe hat.

Africa Collect Textiles (ACT) ist eine in Nairobi ansässige Initiative, die sich mit dem Problem des Abfallkolonialismus befasst, der Bezeichnung für die Praxis, unerwünschte minderwertige Kleidung (und vieles mehr) aus dem globalen Norden in anderen Ländern, oft in Afrika, zu entsorgen. Es ist eine kleine Initiative mit großer Absicht: Bis heute wurden rund 78.000 kg Textilien gesammelt und 60 lokale Arbeitsplätze in Nairobi geschaffen.

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ACT hat in Kenia ein Netzwerk zur Sammlung gebrauchter Kleidung aufgebaut, das 38 Abgabestellen umfasst, davon 14 auch in Lagos, Nigeria. Es wurden kleine, aber wirkungsvolle Projekte entwickelt, beispielsweise das Upcycling alter SGA-Sicherheitsdienstuniformen und die Verwendung von Mitteln der Initiative zur Unterstützung von Bildung, Nahrungsmitteln, medizinischer Versorgung und Unterkünften für Kinder vor Ort. Das Unternehmen arbeitet mit lokalen Marken wie LilaBare zusammen, um innovative Wege zur Umwandlung von Textilabfällen zu finden.

Überproduktion sei ein internationales Problem, sagt Elmar Stroomer, Gründer von ACT. „Die Leute sagen, dass Second-Hand-Kleidung Arbeitsplätze schafft, aber niemand hat wirklich berechnet oder erforscht, wie die Welt ohne Überproduktion aussehen würde“, betont sie.

Im Jahr 2022 gründete die chinesische Fast-Fashion-Marke Shein in Zusammenarbeit mit der in Ghana ansässigen Non-Profit-Organisation Or Foundation einen EPR-Fonds (Extended Producer Responsibility), der über einen Zeitraum von fünf Jahren 50 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der gemeindebasierten Projekte der Or Foundation in Accra bereitstellt. „Es ist ironisch, dass eine ultraschnelle Modemarke die erste war, die Gelder direkt an die Gemeinden spendete, auf die sie sich negativ auswirkte“, bemerkt Stroomer. „In einer idealen Welt hätten die Marken, die behaupten, am nachhaltigsten zu sein, dies zuerst tun sollen.“

ACT ist stolz darauf, den Kreislauf auf seine eigene Art und Weise zu schließen: „Wir verwenden die Materialien wieder für Produkte, die im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in Deutschland und in der Schweiz verkauft werden“, sagt Stroomer. „Wir verkaufen den Abfall in Form hochwertiger Stücke an den globalen Norden zurück und generieren so Geld für Kenia.“

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