Reiseroute Färöer-Inseln: 10 Tage voller Aktivitäten

Nov 10, 2023

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Jeder kennt diese Person, die wochenlang in Reiseblogs herumschnüffelt, tief in Tripadvisor-Kaninchenlöcher vordringt, Google-Dokumente von Freunden von Freunden sammelt und Tabellenkalkulationen im A Beautiful Mind-Stil erstellt, um die bestmöglichen Urlaube und Reiserouten zu erstellen. In dieser wiederkehrenden Serie finden wir die Menschen, die die ganze Arbeit für Sie erledigt haben, und lassen uns von ihnen durch einen besonders wundervollen, besonders gut durchdachten Urlaub führen, den Sie tatsächlich stehlen können.

Mein 21-jähriger Partner und Ehemann einer Frau, Andrew, und ich sind kürzlich von unseren Flitterwochen auf den Färöer-Inseln zurückgekehrt, einem selbstverwalteten Staat unter der Souveränität des Königreichs Dänemark. Es wäre eine unglaublich romantische Reise gewesen, wenn wir nicht mit unserem dramatischen 16,5 Monate alten Sohn Julian gereist wären, einem durch und durch widersprüchlichen Wassermann. Dennoch schien der abgelegene nordatlantische Archipel – Heimat wilder, windgepeitschter Landschaften und mehr Schafe als Menschen – der perfekte Ort zu sein, um ein übermütiges (sprich: irrationales) Kleinkind mitzunehmen. Wenn er einen Nervenzusammenbruch hatte, konnte ihn niemand außer uns hören.

Um den Jetlag von Julians erstem Transatlantikflug zu lindern, buchten wir unseren einwöchigen Roadtrip mit drei Nächten in Island, einem Land, das ich sieben Mal besucht habe (einschließlich der Zeit, als Jules 12 Wochen im Mutterleib war) und Andy seit 15 Wochen nicht mehr dort gewesen war Jahre (meine Güte, wie hat sich das verändert). Wir begannen im März, etwa vier Monate vor unserer Abreise, mit der Planung des Urlaubs und ich bin dankbar, dass wir keine Minute länger gewartet haben. Von Juni bis August ist sowohl in Island als auch auf den Färöern Hochsaison, und vor allem auf den Färöern mangelt es an Unterkünften.

Die Reise war in jeder Hinsicht eine Herausforderung, wie man es sich vorstellen kann, mit einem völlig unvernünftigen, wild zahnenden Kleinkind zu reisen, aber sie war auch lohnend. Unsere Tage waren gefüllt mit schwarzen Sandstränden, Klippenwanderungen mit Papageientauchern und gegrillten Lamm-Pop-ups. Da Atlantic Airways diesen August seinen ersten Direktflug zwischen New York City und Vágar einführt, sind die Färöer-Inseln besser erreichbar als je zuvor und immer noch nur 1/10.000 so touristisch wie Island (jedenfalls vorerst).

Wir buchten einen Nachtflug von unserer Heimatstadt Minneapolis nach Reykjavík und hofften, dass Julian die meiste Zeit schlafen würde. Oh, die Lügen, die wir uns selbst erzählen. Dieses Kind verbrachte fünf von sechs Stunden damit, zu schreien, sich zu winden, seine Opernskalen zu üben und zu versuchen, auf die gottverdammten Bildschirme in den Rückenlehnen zu schlagen, die eigentlich einen Verdunkelungsmodus für Kleinkinder haben sollten. Als wir landeten, war die ganze Familie unter Schlafmangel und schlecht gelaunt. Die Zollschlange erstreckte sich gefühlt über mehrere Kilometer, aber glücklicherweise führte uns ein freundlicher Flughafenangestellter in eine Express-Einwanderungsschlange für Reisende mit Kindern unter 5 Jahren. (Island: So zivilisiert, so freundlich zu Familien!) Nachdem wir unseren Mietwagen abgeholt hatten , buchten wir direkt bei Brauð & Co., einer beliebten isländischen Bäckerei mit acht Standorten – darunter einer in einer Tankstelle. Die frisch gebackenen, mit Müsli bestreuten Zimtschnecken waren genau der Balsam, den wir brauchten, um unsere gebrochene Stimmung zu heilen.

Nachdem wir früh in unserem Airbnb eingecheckt hatten, einer bescheidenen Ein-Zimmer-Wohnung gegenüber von Reykjaviks Wahrzeichen der lutherischen Gemeinde Hallgrímskirkja (Hallgrímstorg 1), fuhren wir 45 Minuten nach ThingvellirNationalpark (806 Selfoss), ein UNESCO-Weltkulturerbe und der Ort, an dem das alte Parlament des Landes im Jahr 930 erstmals zusammentrat.

Der Park liegt an der Grenze der tektonischen Platte des Mittelatlantischen Rückens und ist voller atemberaubender Schluchten und Spalten. Wir hielten am Þórufoss, einem 59 Fuß hohen Wasserfall am Fluss Laxá í Kjós, der als Drehort für Game of Thrones diente, und gelangten trotz Julians Protesten zum Helgufoss, einem kleinen Wasserfall im stets grünen Mosfellsdalur-Tal.

Auf der Rückfahrt nach Reykjavík waren wir am Verhungern; Fish and Chips von Frystihúsið in der Waterfront Food Hall Hlemmur Mathöll (Laugavegur 107) waren genau das Richtige: klassisch und frisch wie immer. Julian hat die meisten von Andys Pommes gestohlen, aber das war ihm egal – zumindest aß Jules. Erschöpft ließen wir den Abend früh ausklingen und schwankten wahnsinnig zu einem Organisten, der in der Hallgrímskirkja herumhämmerte.

Gott sei Dank gibt es Verdunkelungsvorhänge. Der Jetlag war real und unsere Familie schlief bis 9 Uhr, bevor sie zum DEIG Café im Le Kock Hotel (Tryggvagata 14) ging, um heiße Bagelsandwiches zu genießen. Das Churchill – Bagel trifft auf Eierfrikadellen, Bierschinken, Cheddar-Käse und Mayo – ist eine ausgezeichnete Energie für den ganzen Tag, den wir auf der Halbinsel Snæfellsnes geplant hatten, einer Region im Westen Islands, die uns bei früheren Besuchen entgangen war. Die Hin- und Rückfahrt dauert jeweils mindestens 2,5 Stunden, vorausgesetzt, Sie halten nicht an – was natürlich unmöglich ist, wenn man bedenkt, wie schön es ist.

In der Nähe des Bauerndörfchens Buðir schleppten wir uns zum Bjarnarfoss, einem gewaltigen Wasserfall, der Julian nicht weniger beeindrucken konnte. Wir haben die auf Instagram berühmte schwarze Holzkirche Búðakirkja (356 Buðir) fotografiert, die in Wirklichkeit bei weitem nicht so isoliert ist, wie sie auf den Bildern aussieht, aber wir haben den Mythos natürlich aufrechterhalten, indem wir den mit Reisebussen gefüllten Parkplatz herausgeschnitten haben rahmen. Nachdem wir durch die grünen Felder rund um die Kirche getobt waren, machten wir uns auf den Weg zu den Basaltsäulen und einem Natursteinbogen am Aussichtspunkt Arnarstapi Cliff und dem wunderschönen Djúpalónssandur, auch bekannt als Black Lava Pearl Beach, der bis auf zwei Frauen, die Hand in Hand gingen, leer war verrostete Eisenreste eines britischen Trawlers, der dort 1948 Schiffbruch erlitt. Der Wind wehte wie verrückt und fror uns bis auf die Knochen, und Julian erlebte einen epischen Zusammenbruch. (Er zahnt immer noch, was nicht gerade geholfen hat.) Mein niedergeschlagener Mann und ich tauschten müde Blicke aus; War es ein schrecklicher Fehler, eine Familienreise zu unternehmen?

Die Schlafenszeit für Julian kam und ging, er schrie noch immer lauthals auf dem Rücksitz und wir hatten völlig unterschätzt, wie lange die Fahrt dauern würde. Es war unmöglich, dass wir vor Mitternacht zurück nach Reykjavík kamen, geschweige denn rechtzeitig zum Abendessen, also hielten wir an einer beliebigen Tankstelle an, um Essen zu besorgen. Die Hot Dogs – knackiges isländisches Lammfleisch mit rohen und knusprigen Röstzwiebeln, Ketchup, Remoulade und einem süßen braunen Senf namens Pylsusinnep – waren köstlich und der ganze Muntermacher, den wir brauchten, um trotz Julians verrückter Kleinkindhysterie weiterzumachen. (Bekomme ein Kind, sagten sie. Es wird Spaß machen, sagten sie.)

Da wir im Juni zu Besuch waren, blieb es weit nach 1 Uhr morgens hell. Nachdem Julian sich beruhigt hatte, nutzten wir die zusätzlichen Stunden, um süße Familienfotos an einem leeren schwarzen Sandstrand in der Nähe des kleinen Fischerdorfes Grundarfjörður zu schießen. Ein Regenbogen erstreckte sich wie eine Feenmagie über Kirkjufellsfoss, einem sprudelnden Wasserfall vor der Kulisse des Berges Kirkjufell, einem weiteren berühmten Ort aus Game of Thrones. Obwohl ich auf dem Rückweg nach Reykjavík meinen ersten internationalen Strafzettel für Geschwindigkeitsüberschreitung bekam (der süße, tätowierte Polizist ließ mich übrigens an Ort und Stelle für eine deutlich ermäßigte Gebühr bezahlen, indem ich meine Kreditkarte an einer Art berührungslosem Bezahlautomaten abtippte). (üblicherweise in Restaurants zu sehen) war es ein vollkommen unvollkommener Abschluss eines turbulenten Tages.

Unser 85-minütiger Atlantic-Airways-Flug von Reykjavík nach Vágar war nur zu einem Viertel ausgebucht – ein Segen mit einem verrückten Kleinkind im Schlepptau. Wir holten unseren Mietwagen bei RentYourCar.fo ab, was betrügerisch aussieht, aber eigentlich ein seriöser lokaler Mietwagenanbieter ist, und stellten dann fest, dass der Standard-Automatikwagen viel zu klein war, um zwei Erwachsene, ein Baby, einen Autositz oder einen Kinderwagen unterzubringen , ein Wanderrucksack und zwei Koffer. Das Unternehmen hat uns freundlicherweise auf einen Renault Captur umgerüstet, der immer noch knapp, aber zumindest brauchbar war. (Notiz an mich selbst: Hör auf, so billig zu sein.)

Die Färöer-Inseln treffen einen wie eine Tonne Ziegelsteine. Keine zehn Minuten nachdem wir den Flughafen verlassen hatten, entdeckten wir das malerische Dorf Bøur (74 Einwohner) mit seinen Häusern mit Torfdach, der 158 Jahre alten Kirche und der atemberaubenden Aussicht auf die dramatischen Felsnadeln von Drangarnir. Weiter westlich machten wir uns auf den Weg zum abgelegenen Dorf Gásadalur an einer Klippe, in dem 14 Einwohner leben und der majestätische Múlafossur-Wasserfall, einer der meistfotografierten Orte des Landes, liegt. Das Wetter war blauer Himmel, sonnig und mitten in den 60ern – eine Seltenheit auf den Färöern, wie uns während unserer Reisen immer wieder vor Augen geführt wurde. Wir wanderten etwa eine Meile um die Wasserfälle herum und beobachteten die Papageientaucher, die sich in den Klippen versteckten. Sogar Julian war von ihren lustigen orangefarbenen Schnäbeln gekitzelt, und er hat überhaupt keine Ahnung, was los ist.

Wir richteten das Auto nach Osten und machten unseren ersten von vielen Stopps bei einem Bónus-Supermarkt, wo es Auto- und Kleinkindsnacks gab. Anschließend folgte ein Besuch der 1917 erbauten Sandavágs-Kirche mit ihrem roten Dach in Sandavágur.

Unser Hotel für die nächsten zwei Nächte war das Hotel Føroyar (45 Oyggjarvegur) in der Hauptstadt Tórshavn auf der Insel Streymoy. Um auf möglichst malerische Weise dorthin zu gelangen, nahmen wir die alte Bergstraße Oyggjarvegur, deren Landschaften in Mittelerde geradezu überwältigend waren. Sogar Julians Nägel auf der Tafel konnten uns nicht stürzen. Wir bestellten Fish and Chips zum Mitnehmen bei Fisk og Kips in Tórshavn und aßen in unserer geräumigen Familiensuite im Føroyar – ein Leuchtfeuer minimalistischer Ruhe inmitten all seiner Wutanfälle. (Amen für Betonwände.)

Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Konzept einer „Familienreise“ – Flitterwochen plus eine – ein von der Reisebranche erfundener Witz war. Die Wahrheit ist, dass es keine Romantik oder Vertiefung der Verbindung gibt, wenn kleine Kinder involviert sind – nur ein verzweifelter Versuch, an einem winzigen Rest Ihrer Existenz/Persönlichkeit/Beziehung vor der Geburt festzuhalten oder ihn wieder aufleben zu lassen. Der Stress beim Reisen mit einem 16,5 Monate alten Kind – zumindest unserem 16,5 Monate alten Kind – war konstant und unerbittlich, insbesondere als er sich weigerte, mit der Mitternachtssonne ins Bett zu gehen. Unter diesem extremen Druck ist es dann nur natürlich, seinen Frust an dem einzigen anderen Erwachsenen im Raum (dem Ehemann) auszulassen – aber das ist auch nicht gut. Zu oft vergessen wir, uns von der Situation zurückzuziehen und lachen einfach über die Absurdität des Ganzen. Wir alle brauchen ein bisschen Platz und Anmut. In der Praxis bedeutet das, dass wir uns abwechseln – Dinge, die wir früher als Paar zusammen gemacht haben, machen wir jetzt getrennt, damit mindestens einer von uns Spaß haben kann, während der andere sich um unseren Miniaturdiktator kümmert. Dieser Morgen gehörte mir: Ich buchte Rasul, eine verwöhnende Dampfbad-Schlamm-Peeling-Behandlung mit einem strukturierten Handschuh, im Ress Spa im Hotel Føroyar, und die Zeit für mich allein war göttlich.

Wir setzten uns zu einem leichten Mittagessen im Bitin (12 Niels Finsens gøta) zusammen, das sich auf „neue nordische Sandwiches“ wie einen offenen gebratenen Hering mit Kohlrabi, Mayonnaise mit Senf, Meerrettich und gesalzenem Eigelb spezialisiert hat, und dann lief mit einem Kinderwagen durch diese kompakte Hauptstadt mit 13.000 Einwohnern. Wir bewunderten die Modellschiffe, die an einer leuchtend blauen Decke in Havnar Kirkja (265H+V85 Bryggjubakki) hingen, einer 1788 errichteten Hügelkathedrale; kaufte in der gut sortierten Boutique Öström (18 Skálatrøð) Babyhausschuhe aus Lachshaut und lokal hergestellte Keramik ein; und begaffte die angesagten, handgestrickten Wollpullover bei Guðrun & Guðrun (13 Niels Finsens gøta).

Jetzt war mein Mann an der Reihe, ein wenig Zeit allein zu verbringen: Ich nahm Julian mit auf eine lange Fahrt nach Norðradalur, einem alten Bauerndorf mit 15 Einwohnern an der Westküste von Streymoy, während Andy alleine ein episches 12-Gänge-Degustationsmenü im Ræst speiste (Gongin 8), ein auf Gärung ausgerichtetes Restaurant der verrückten Genies hinter dem vorübergehend verlegten KOKS. Die Parade der Gerichte umfasste einen Birnen-Meerrettich-Shot; Algenbouillon mit Kamille, Mahagonimuschel und geräucherter Sterbchenmuschel; und Oyggjar, das die Köche poetisch als „ein Universum aus fermentierten Schafsdärmen“ beschrieben. Was wir als Paar nicht gemeinsam erleben konnten, konnten wir zumindest durch Geschichtenerzählen teilen, und vielleicht ist das das Beste, was man sich von einer Familienreise erhoffen kann.

Nachdem wir im Hotel Føroyar ausgecheckt hatten, machten wir uns auf den Weg zum Listasavn Føroya (9 Gundadalsvegur), der Nationalgalerie der Färöer. Die Sammlung umfasst bedeutende Kunstwerke aus den 1830er Jahren bis heute, darunter stimmungsvolle Gemälde von Sámal Joensen-Mikines und Edward Fugløs lebensgroßer Grindwal aus 32.000 Spielzeugsoldaten – ein Kommentar zum Grindadráp, der färöischen Walfangtradition. Weitere Skulpturen säumten die Waldwege hinter dem Museum, auf denen wir als Familie gerne spazierten.

Einige Monate vor unserer Reise haben wir Tickets für Vestmanna Seacliffs reserviert – eine der beliebtesten Sightseeing-Touren auf den Färöer-Inseln. Das Doppeldeckerboot tauchte in Meereshöhlen ein, flatterte zwischen Felsnadeln hindurch und umkreiste eine 2.116 Fuß hohe, freistehende Felsformation, die von Seevögeln bevölkert war. Julian genoss den Wind in seinen Haaren und die Sonne auf seinem Gesicht, genau wie wir alle. Bei der Rückkehr zum Hafen nahm die 90-minütige Bootsfahrt jedoch eine wilde Wendung, als sich alle vorne am Boot versammelten und auf etwas Aufregung in der Ferne hindeuteten. Andere Boote begannen sich zu sammeln. Zuerst dachte ich naiv, der Kapitän hätte eine Schule Delfine gesichtet – dann wurde mir schnell klar, nein, das ist Grindadráp, eine Art färöische Treibjagd, bei der wilde Grindwale in flache Buchten getrieben werden, um dort gestrandet, getötet, abgeschlachtet und schließlich abgeschlachtet zu werden unter den Dorfbewohnern aufgeteilt.

Es war ein sehr seltenes und intensives Erlebnis; Das ganze Dorf, auch die Kinder, kam heraus, um zu helfen oder zuzusehen, und das Meer färbte sich lippenrot. Walfang ist hier seit mehr als 1.000 Jahren eine Lebensweise, wird jedoch von Tierschützern verurteilt. Als Reisender betrachte ich es als Privileg, etwas so zutiefst Kulturelles zu beobachten, und glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, diese Praktiken zu dulden oder anzuprangern; Als Tierliebhaber kann ich jedoch nicht sagen, dass mir die Wale nicht leidgetan hätten. Diese Themen sind niemals schwarz oder weiß.

Andy schnupperte gutes Pulled Pork und Sauerbier in der OY Brewery (Falkavegur 4) in Tórshavn. Wir wussten zu schätzen, dass die Brauerei geräumig genug war, damit Julian sich frei bewegen konnte, und dass er OYs lange fermentierten Lamm- und Dillgurken-Kartoffelsalat verschlang, als ob er aus der Mode gekommen wäre.

Nach dem Abendessen checkten wir in unserem Airbnb mit zwei Schlafzimmern in Skála auf der Insel Eysturoy ein, 25 Minuten von Tórshavn entfernt. Die charmante Ferienwohnung mit Meerblick ist die älteste Hütte in Skála (die färöische Kette tanzte bereits in den 1860er-Jahren auf ihren Originalböden) und gehörte einem Ehepaar mit zwei kleinen Kindern. Daher war sie mit einem Hochstuhl, einem Kinderbett und Spielzeug gut ausgestattet und Kinderbücher.

Guðrun und John öffnen ihre familiengeführte Schaffarm Niðristova (47 Hvalvíksvegur) für Besucher im Rahmen eines färöischen Programms namens heimablídni, das Reisende mit Einheimischen zusammenbringt und gemeinsame Mahlzeiten, Erlebnisse auf dem Bauernhof und Unterricht in traditionellen Fertigkeiten wie Stricken bietet. Wir waren an diesem Tag die einzigen Gäste, die zu Abend aßen, daher verlief die Unterhaltung mit Guðrun wie bei alten Freunden. Unsere Familie – Julian eingeschlossen – beherbergte ihre gereiften, gelierten und gekochten Lammstücke, serviert auf hausgemachtem Sauerteigbrot, und holte sich die zweite und dritte Portion ihrer cremigen Fleischbällchen-Knödel-Suppe. Nach dem Mittagessen fütterte Julian zwei kleine Lämmer mit der Flasche und ignorierte die Hühner, von denen wir so sehr wollten, dass er sie wertschätzte.

Tjørnuvík ist eines der ältesten Dörfer auf den Färöern und ein guter Ort, um Kaltwassersurfen zu lernen. Dafür ist Julian noch ein bisschen jung, aber er hat es genossen, sich am Strand eine Handvoll schwarzen Sand in sein weißblondes Haar zu streuen. Er wurde so dreckig, dass wir beschlossen, vom Bónus einfach Frühstück für das Abendessen zu kochen und ihm vor dem Schlafengehen ein dringend benötigtes Bad zu geben.

Wir haben die 40-minütige Schnellbootfahrt von Blue Gate von Sørvágur nach Mykines im Voraus gebucht, einer Insel, die für ihre Papageientaucher, Eissturmvögel, Basstölpel, Dreizehenmöwen und Trottellummen bekannt ist. Julian saß auf meinem Schoß und zog eine Schwimmweste an, die viel zu groß für seinen kleinen Körper war. Die meisten Leute, die die Wanderung nach Mykines unternehmen, tun dies mit der Absicht zu wandern; Leider war der Weg zum Leuchtturm der Insel aufgrund eines kürzlichen Erdrutschs gesperrt. Andere Besucher wanderten mit einem lokalen Führer, um die nächste Papageientaucherkolonie zu beobachten, aber wir fanden die neu eingeführten Wandergebühren – 500 DKK oder 74 USD pro Person – zu teuer. Stattdessen schlenderten wir durch das Dorf und machten schließlich Halt im einzigen Café der Insel, The Locals (9 Garðsgøta), um dampfende Schüsseln Fischsuppe zu genießen.

Gjógv, ein weiteres kleines Dorf an der nordöstlichen Spitze von Eysturoy, ist so malerisch wie es nur sein kann. Ich verfolgte die Schafpfade über der vom Meer überfluteten Schlucht der Stadt, während Andy und Julian an den Picknicktischen außerhalb von Gjáarkaffi Bier und Apfelsaft tranken. Zum Abendessen fuhren wir zurück nach Tórshavn, um das Freitagabend-Lammspezial im Paname Café (4 Vaglið) zu genießen: eine zweimal geräucherte, in Bier geschmorte, auf der Gabel zarte isländische Lammkeule, serviert mit Rosmarin-Dill-Dip und mit Walnüssen bestreutes Couscous. Auf jeden Fall das herzhaftste, gemütlichste und köstlichste Essen, das wir die ganze Woche gegessen haben.

Hanusarstova, ein Ein-Zimmer-Gästehaus mit Rasendach in einem Dorf 20 Minuten von Tórshavn entfernt, wurde von den Architektenfreunden der Schafzüchterin und Fotografin Harriet Olafsdóttir av Gørðum in fünfter Generation und ihrem Ehemann John erbaut. Das Einzige, was mir mehr gefiel als die tiefe Badewanne und der Blick auf Harriets Herde, die direkt hinter den riesigen Panoramafenstern graste, waren die hautnahen Tierbegegnungen, die Julian erleben durfte; Mein Junge hyperventilierte, als er die Lämmer, Widder, Hühner und flauschigsten Angorahasen traf. Was für eine Freude, so rein zu sein.

Auf Harriets Vorschlag hin fuhren wir in die nahe gelegene Stadt Runavik, um bei Blái Krossur (23 Heiðavegur), der Heilsarmee der Färöer, Regale mit gebrauchten Pullovern zu durchstöbern. Ich habe für Julian zwei bezaubernde handgestrickte Pullover und eine Wintermütze für 15 US-Dollar gekauft – ein Bruchteil der Kosten für den Neukauf und ein Profi-Schachzug, wenn man bedenkt, dass er in ein paar Monaten herauswachsen wird. Unser nächster Halt war Navia (Oyrarnar), ein Garngeschäft und Strickboutique in Toftir, das auf zeitgenössisches färöisches Design spezialisiert ist. Andy hat hier eine fantastische Strickjacke und einen Rollkragenpullover ergattert – mein Geschenk zum Vatertag für ihn, da der Feiertag während unserer Reise fiel.

Fünfzehn Minuten südlich von Tórshavn machten wir uns auf den Weg nach Kirkjubømúrurin, den gotischen Ruinen der St.-Magnus-Kathedrale aus dem Jahr 1300 mit Blick auf das stahlblaue Meer im Dorf Kirkjubøur. Gleich nebenan befindet sich St. Ólav, die einzige noch genutzte färöische Kirche aus dem Mittelalter, und Roykstovan (X624+QWQ), ein 900 Jahre altes Bauernhaus und Museum. Zum Abendessen holten sich Julian und ich warme Gerichte vom Bónus, und ich lud Andy zu einem Solo-Abendessen im ROKS (Gongin 5, Tórshavn) ein, dem auf Meeresfrüchte spezialisierten Schwesterrestaurant von Ræst – ein weiteres Geschenk zum Vatertag.

Unser letzter ganzer Tag auf den Färöer-Inseln führte uns zu einer Wanderung zum Kallur-Leuchtturm auf Kalsoy, der westlichsten aller nördlichen Inseln. Es ist eine spektakuläre Wanderung in einem Land voller turbogeladener Wanderungen. Von Klaksvík aus bestiegen wir eine Passagierfähre nach Kalsoy. Am anderen Ende wartete ein öffentlicher Bus und brachte uns nach Trøllanes, einem Dorf mit 14 Einwohnern an der Nordspitze der Insel.

Von hier aus haben wir uns die Zeit genommen, einen Rundweg zum Leuchtturm zu unternehmen und dabei die atemberaubende Aussicht auf die schwindelerregenden, mit grünem Teppich bedeckten Klippen zu genießen. Andy wurde von der Steilheit auf halber Strecke erschreckt und blieb den Rest der Wanderung mit Julian auf dem Rücken sitzen. Ich ging allein weiter und ging auf einem Drahtseil über die Haarkämme zum Leuchtturm und hinaus zur letzten Ruhestätte des James-Bond-Grabsteins. (Hier wurden Szenen aus „Keine Zeit zu sterben“ gedreht.)

Nachdem wir uns in Klaksvík wieder mit unserem Auto getroffen hatten, statteten wir einer weiteren kleinen Insel einen Besuch ab: Kunoy, Heimat eines winzigen färöischen Waldes, der sich an die 1.227 Fuß hohen, geschichteten Felswände von Lítlafjall angrenzt. Kinder aus einem Nachbardorf kletterten an einem Seil hoch, das über einen riesigen Felsbrocken gespannt war, während Julian durch die grasbewachsenen Wiesen hinter dem Wald sprang.

Der Tag endete mit einem weiteren Heimablídni, veranstaltet von Harriet und John, die Lamm-Tacos aus ihrem eigenen Freiland-Grasvorrat zusammen mit Rhabarber-Salsa aus eigener Herstellung und einem Schokoladen-Rhabarber-Kuchen zubereiteten. Die beiden Töchter des Paares spielten mit Julian im Wohnzimmer, während wir Wein tranken und uns wie richtige Erwachsene unterhielten. Das war das Beste.

Nach unserem halb vollen Flug mit Atlantic Airways von Vágar zurück nach Keflavík war Andy hungrig und suchte Pólskur Matur (Hringbraut 92) auf, ein freundliches polnisches Café, das sich auf radkappengroße Schnitzel spezialisiert hat und nur wenige Minuten vom Flughafen entfernt liegt. Das Schweinefleisch war köstlich und wir schätzten, dass es im hinteren Teil des Restaurants einen kleinen Spielbereich mit Kinderspielzeug gab.

Obwohl ich Islands Golden Circle schon oft gefahren bin, haben wir beschlossen, dass es Spaß machen würde, Julian einen Geysir zu zeigen. Der berühmteste ist der treffend benannte Geysir – was durch die überbaute touristische Infrastruktur bewiesen wird. (Im Ernst, der Geschenkeladen hat etwa die Größe von acht Fußballfeldern.) Julian seinerseits war das egal: Der Geysir brach etwa alle acht Minuten aus, aber jedes Mal, wenn er wehte, schaute Julian immer in die andere Richtung oder Steine ​​essen. (Ein Beweis dafür, dass Reisen für Kleinkinder eine Verschwendung sind? Wahrscheinlich.) Wir waren auch schon einmal in der Blauen Lagune und abgesehen davon, dass Kinder unter zwei Jahren nicht ins Wasser durften, beschlossen wir, einen Ort auszuprobieren, den keiner von uns besucht hatte: Gamla Laugin, auch bekannt als die nicht ganz so geheime Geheime Lagune (Hvammsvegur) in Flúdir. Es stammt aus den 1890er Jahren und ist das älteste Naturschwimmbad Islands – angenehm warm, aber nicht zu heiß. Julian liebte es, darin zu planschen, und uns gefiel, dass es im Pool kostenlose Schwimmwindeln und Schwimmhilfen gab.

Nach dem Schwimmen haben wir in der neuen Old Dairy Food Hall (Eyravegur 1) in Selfoss zwei neapolitanische Pizzen von Flatey gegessen, einer der wenigen Essensmöglichkeiten, die bis spät in die Nacht geöffnet haben. Es ist ein cooler Ort – viele künstliche Pflanzen und Industriedekor – mit einem Burgerlokal, einem Taco-Laden und mehr. Das Tartufo, eine zähe Sauerteigpizza mit frischem Mozzarella, Ricotta, Pilzen, isländischen Kartoffeln und Trüffelöl, war außergewöhnlich. Als wir schließlich unser bescheidenes, im Pferdestil gestaltetes Zimmer im Islandpferdezentrum Sólvangur in Selfoss erreichten, war keine Zeit mehr für eine Reitstunde oder einen Stallrundgang – ganz zu schweigen davon, dass wir im nächsten Morgengrauen aufstehen mussten Tag, um unseren Rückflug nach Minneapolis zu erreichen. Aber mit der Mitternachtssonne auf unserer Seite konnten wir Julian zumindest auf einen kurzen Rundgang durch das Anwesen mitnehmen, um ein paar kräftige Islandpferde zu treffen. Sein unaufhörliches Kichern brachte mein Herz zum Schmelzen und ließ die ganze Familienmond-Sache wie einen hart erkämpften Triumph erscheinen.

Diese Puckdecke aus Stretch-Strick war der ständige Begleiter meines Sohnes auf dieser Reise. Eigentlich ist es für Babys gedacht, aber es ist so weich (eine nachhaltige Mischung aus Tencel Lyocell und Bio-Baumwolle), dass es auf unseren Flügen sowohl als Kissen als auch als Decke diente. Mit einer Größe von 45 x 45 Zoll ist es groß genug, um ihn beim Nickerchen von den Schultern bis zu den Zehen zu bedecken, kann aber auch geknotet werden, damit er nicht darüber stolpert, wenn er wie ein tollpatschiger Betrunkener herumstolpert (wie es bei Kleinkindern der Fall ist). Es ist wirklich leicht – ich kann es so flach zusammenfalten wie ein Laptop und überall in unserem Handgepäck verstauen – und es gibt es in vielen süßen Drucken (Monde, Seepferdchen, Avocados). Julian's ist voller Wale, was angesichts unserer färöischen Walfangerfahrung im Nachhinein etwas vorausschauend wirkt.

Ich würde nicht sagen, dass dieses von Montessori inspirierte „Arbeitsbuch“ eine Art fliegendes Allheilmittel für seelenzerstörend lange Flugreisen ist, aber zur Not war es ausreichend ablenkend – vor allem, wenn Julian auf die Fernsehbildschirme in den Sitzlehnen klopfte oder Zum 749. Mal das Rollo öffnen und schließen. Er ist ein ziemlich zappeliger Junge, und dieses Spielzeug im Portfolio-Stil hat Knöpfe, die er betätigen kann, Reißverschlüsse zum Ziehen, Perlen zum Schieben, Uhrzeiger zum Drehen, Schnürsenkel zum Nagen und Filzfinger mit Klettverschluss, mit denen er (versehentlich?) obszöne Gesten machen kann . Es hat sogar einen kleinen Griff an der Oberseite, der es einem Kleinkind (sprich: mir) erleichtert, es zu tragen.

Ich liebe das Aussehen meiner bauschigen Caraa-Babytragetasche, aber sie ist zu sperrig und unpraktisch für eine Reise wie diese. Die ultraschlanke Getaway Bag von No Reception Club hingegen ist groß und dünn und zwingt mich zu militanter Organisation. Es verfügt über praktische Zugangspunkte sowohl oben als auch an den Seiten. anpassbare Regale im Mittelfach zur Aufbewahrung von Tüchern und 2 Millionen Snacks; „Eltern“-Taschen zum Verstauen von Telefon, Ohrhörern und Reisepass; und ein gefüttertes Fach an der Unterseite, in dem Sie schmutzige Windeln, feuchte Badeanzüge oder alles andere wegwerfen können, was von den sauberen Sachen ferngehalten werden muss. Ich schätze auch die elastischen Seitentaschen (eine für unsere Wasserflasche und eine für Julians), die abnehmbaren Kinderwagen-Clips und die gepolsterte Hülle, in die ein 15-Zoll-Laptop passt (nicht, dass ich mit einem Kleinkind realistischerweise irgendwelche Arbeiten erledigen könnte).

Mein Mann hat Höhenangst und die Färöer-Inseln sind voller todesmutiger Tropfen. Um ihn zu beruhigen – und um ehrlich zu sein, um sicherzustellen, dass ich trotzdem meinen Adrenalinschub bekomme – machten wir uns auf die Suche nach einem Paar zusammenklappbarer Trekkingstöcke. Dieses höhenverstellbare Set gab Andy das Selbstvertrauen, mich bei den steilen Anstiegen zu begleiten, bei denen er normalerweise zum Auto zurückeilte, um die Nase in einem Buch zu vergraben. Natürlich gibt es viel teurere Stöcke mit allem möglichen Schnickschnack, aber diese sind robust, kompakt und leicht genug für die Reise (nur ein Pfund, eine Unze).

Da wir wussten, dass wir viel wandern würden, begannen wir einige Monate vor unserer Reise, mit Kinderwagenalternativen zu experimentieren. Diese Wandertrage hat zu Recht Kultstatus. Der Rucksack ist aus vielen Gründen nützlich: Er verfügt über unzählige Taschen zur Aufbewahrung von Flaschen, Snacks und Sonnencreme; gute Belüftung; ein Ständer zum leichteren Be- und Entladen; und einen optionalen Sonnenschutz, um meinen vampirblassen Nachwuchs vor der Sonne zu schützen. Mein Mann war derjenige, der den Rucksack tatsächlich tragen musste, und er sagt, er sei überraschend leicht, obwohl unser Sohn, der 27 Pfund wiegt, das definitiv nicht ist. Meine größte Beschwerde ist, dass die höhenverstellbaren Fußschlingen nicht zu meinem Daddy Long Legs-Baby passen; Ansonsten liebt Julian den höheren Aussichtspunkt und schläft oft auf der weichen Kinnstütze des Deuter ein. Unterbewusst stelle ich mir vor, dass die sanfte Schaukelbewegung ihn an die Zeit im Mutterleib erinnern muss. (Hört sich theoretisch jedenfalls gut an.)

Mein Mann und ich haben kein Register erstellt, als ich mit Julian schwanger war, aber eine aufmerksame Freundin schenkte uns diese robuste Polyestertasche in dem Wissen, dass wir sie irgendwann gut gebrauchen würden. Es ist für den Transport von Autositzen und Kinderwagen konzipiert, aber wir haben damit die bereits erwähnte Wandertrage getestet, zusammen mit einer Million Windeln, die zu viel Platz in unseren Koffern beanspruchten. Obwohl wir noch nie im Regen stecken geblieben sind, schätze ich, dass es eine wasserdichte Beschichtung hat. Mir gefällt auch, dass es maschinenwaschbar ist und sich bei Nichtgebrauch in einer flachen Tasche zusammenfalten lässt.

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